Zelfgemaakte Pilaarboor: Tekeningen Van Een Zelfgemaakte Handboor Voor Het Boren Van Gaten Voor Pilaren. Hoe Maak Je Een Boor Van Een Pijp En Een Cirkelzaag?

2024 Auteur: Beatrice Philips | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-09 13:37

Bij het bouwen van huizen en andere constructies worden vaak gaten in de grond gemaakt waarin pilaren en andere elementen worden geïnstalleerd. Het is niet nodig om de modernste boortechnologie te gebruiken om deze gaten te maken. Een gewone handboor kan ook behoorlijk effectief zijn. We zullen het hebben over de methoden om het in dit artikel te maken.

Benodigde gereedschappen en materialen

Het maken van een handboormachine om de palen te installeren, vereist geen noemenswaardige inspanning. Om een item aan te maken heb je het volgende nodig:

• moeren en bouten in maat M20;
• twee stalen schijven met een diameter van 100-150 mm;
• boor gemaakt van sneldraaistaal voor een gatdiameter van 2 cm;
• stalen buis met een diameter van 4 cm en een wanddikte tot 3 mm (lengtes van 50 en 40 cm).

De buis moet een aanzienlijke belasting kunnen weerstaan bij het boren van zelfs kleiachtige grond, die dichter is dan chernozem of zandige leem die tussen kleilagen ligt. Kant-en-klare cirkelzaagmodellen zijn geschikt als schijven. Zelfgemaakte schijven zijn gemaakt van plaatstaal met een dikte van minimaal 3 mm (zoals de buiswanden).

De toolkit wordt vertegenwoordigd door de volgende apparaten:

• een hamer;
• slijpmachine met een set snijschijven voor metaal;
• lasapparaat en elektroden met een metalen pin diameter van 3, 2 of 3,5 mm;
• een boormachine (of een klopboormachine in boormodus met een adapter voor boren voor metaal) en een set HSS-boren;
• gereedschap voor het slijpen van messen en messen.

Fietsstuurgrepen zullen werken als een zachte handgreep voor de toekomstige boormachine.

Vervaardiging van onderdelen

Bepaal eerst welke boor je nodig hebt voor de klus. Een eenvoudige tuinboor bestaat uit afzonderlijke tegenover elkaar geplaatste halve platen. Samen vormen ze één volledige draai, zonder welke het boren van de grond problematisch zou zijn. De belangrijkste taak van een dergelijk hulpmiddel is om gaten te graven voor struikzaailingen en zelfs zaailingen . Een tuinboor kan ook gaten boren voor een betonnen steun (ronde en professionele buis, dikke wapening, enz.). Het schroefapparaat bestaat uit meerdere doorlopende windingen die zijn gewikkeld uit een strook plaatstaal. Het is moeilijker te vervaardigen, omdat het onmogelijk is om een perfect vlakke vijzel (schroef) te realiseren zonder draaibank of freesmachine.

Gebruik bij het uitvoeren van werk een kant-en-klare tekening of maak er zelf een. Het toekomstige instrument wordt erop gemaakt. Vervolgens moet u de onderstaande instructies volgen.

1. Teken met een passer een cirkel op een staalplaat en markeer het middelpunt. Het ronde deel dat van het blad is afgesneden, is het toekomstige mes. Snijd het uit met behulp van een molen.
2. Teken, met behulp van het midden van de cirkel die u zojuist hebt gesneden, een interne snede waardoor het zaagblad over de knop schuift. De buitendiameter van de sleutelbuis moet overeenkomen met de binnendiameter van het uitgesneden gat. Snijd dit gat in de schijf.
3. Snijd de resulterende schijf in twee stukken.
4. Snijd vier lengtelijnen (gemiddeld 3,5 cm elk) aan het uiteinde van de sleutel. Buig de resulterende stukken met een hamer zodat hun uiteinden op één punt samenkomen. Elke keer dat de boor in werking treedt, krijgt u een tip die de boorrichting bepaalt.

Kook de gevormde naden. Zorg ervoor dat de aandrijving bestand is tegen grondvulling.

Ga als volgt te werk om de sleutel op de schijf aan te sluiten:

1. bevestig de knop aan de schijf en zorg ervoor dat de hoek ten opzichte van het boorvlak niet groter is dan 20 graden;
2. houd een afstand van 5 cm tussen de delen van de schijf aan, breng markeringen aan op de knop die het zicht op de toekomstige structuur bepalen;
3. door lassen, las de delen van de schijven aan de sleutel.

Om de sleutel te verlengen, zijn de onderstaande stappen vereist

1. Las de tweede buis aan de asbuis, waarachter de boor handmatig wordt gedraaid. De structuur zal T-vormig zijn. Voor structurele sterkte (zodat het handvat niet buigt), las versterkende driehoekige afstandhouders, die worden gebruikt als versterkingsstukken.
2. Schuif het T-stuk in de knop en zet deze vast met een stuk haarspeld. Er kunnen meerdere bevestigingspunten zijn.

Na het voltooien van de montage van de sleutel, slijpt u de messen met een slijper of een puntenslijper. De snijkant moet naar beneden wijzen.

Lossers

De openers helpen de arbeider om de boormachine rechtop te plaatsen en te behouden. Daarvoor heb je een stuk plaatstaal nodig met een gemiddelde afmeting van 250x35x4 mm. De voorlosser heeft een gemiddelde lengte van 12,5 cm.

Stapsgewijze fabricage-instructies:

1. plaats het werkstuk aan één kant in een hoek van 10 graden;
2. bevestig de tweede zijde aan de hoofdas van de boor;
3. zorg ervoor dat de richting van de tape overeenkomt met de draairichting van de boor;
4. snijd het uiteinde van de tape in een hoek van 30 graden en slijp het, waardoor het een ovale vorm krijgt;
5. Las na het installeren van de ripper de snijbladen die uit de helften van de cirkelzaag zijn gesneden aan de booras.

De op deze manier gevormde spiraal moet onder een bepaalde hoek lopen - zoals een spiraalvormige groef op een grote bout. De zijkanten van de delen van de resulterende spiraal zijn in tegengestelde richtingen gebogen. Een van de snijkanten speelt de rol van een grondopraper, de tweede - een duwer.

Inrijgen

Wanneer de boor moet worden gebruikt als hulpmiddel voor het graven van putten in persoonlijke percelen, is het beter om de pijp uit meerdere delen te maken. Grondwater stroomt vaak op een diepte van 30 m, dus de secties zijn gemaakt voor een specifieke diepte en mogen niet langer zijn dan een meter . Langere secties zullen moeilijk alleen te installeren zijn. Als verbindingsstuk wordt een schroefdraadhuls gebruikt. Elke sectie heeft een schroefdraad en is voorzien van een splitpen, zodat het plotseling losdraaien van de buis tijdens beweging wordt uitgesloten.

Pen

Zonder het handvat zou het roteren van de boor onmogelijk zijn. Het handvat is gemaakt van buizen of solide wapening die bestand is tegen een aanzienlijke belasting bij het boren van rotsachtige grond. Meestal zijn handgrepen gemaakt van gewalst ferrometaal. Zo'n handvat is verstoken van een veerkrachtig effect, het brengt de draaikracht van het werkende deel van de boor over. Het uiteinde tegenover het werkende deel van de boor is door lassen verbonden met het handvat van het apparaat.

Hoe langer het handvat, hoe comfortabeler het is om met de boor te werken, maar dit betekent niet dat het handvat langer moet zijn dan 50 cm. Een te breed en lang handvat zal de werknemer namelijk dwingen om zo ver van de de boor zoveel mogelijk, waardoor het werk niet efficiënt genoeg zal zijn. De buisdiameter daarvoor is minimaal een halve inch, de wanddikte is 3 mm.

Extra links

Aan het einde van de hoofdmontage worden de snijkanten onder een hoek van 60 graden geslepen en nemen extra inkepingen niet meer dan 3 mm in beslag. Aan de punt is een kleine boor gelast, die de boorrichting bepaalt . Als de boor zonder handgreep is gemaakt en bedoeld is voor een achterlooptractor of een elektrische aandrijving (gemechaniseerd boren), is de sproeier onderhevig aan versnelde slijtage.

U kunt het zonder een boormachine doen en deze vervangen door een langwerpige punt die is gesneden en gelast volgens de bovenstaande instructies . Maar zo'n punt komt in de kleigrond of verdicht, verzwaard chernozem erger, en draagt ook bij aan de drift van de booras weg van de verticale positie.

De eenvoudigste vervanging voor een klassieke boormachine is een topboor: het is een symmetrisch gebogen plaat met een scherpe punt die de grond niet verder uit elkaar duwt dan een perfect ronde bajonet met groef in dwarsdoorsnede.

Tussen het boorpunt, dat de juiste richting voor het boren bepaalt, en de hoofdplaten worden extra platen geïnstalleerd - twee of meer keer kleiner. Het is gemakkelijker om de grond met zo'n boor te snijden. Eerst wordt op korte afstand een kanaal gemaakt met een smallere diameter . Het boren tot de uiteindelijke diameter is veel gemakkelijker en sneller dan de laatste helemaal opnieuw ponsen. Deze functie is goed als er geen gemechaniseerde installatie is en je dichte lagen klei en leem moet boren om goed bij de watervoerende lagen van de toekomst te komen.

Eindmontage

Een diepe boor voor het boren van putten wordt geleidelijk verzameld, dieper in de onderliggende lagen van de grond. Alvorens verder te boren, controleert de voorman of het volgende gedeelte stevig vastzit: als het per ongeluk wordt losgeschroefd, zal het buitengewoon moeilijk zijn om het (en andere secties, inclusief het boorgedeelte) zonder speciale apparaten van een reeds geboorde schacht te krijgen. De boor wordt in omgekeerde volgorde gedemonteerd, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat het niet-gemonteerde deel niet op de bodem van het kanaal valt.

Elk van de verlengingssecties (buizen) is aan één kant van de laatste aan de huls gelast: dit vereenvoudigt en vereenvoudigt de montage en vermindert de kans op losschroeven tijdens diep boren. Voor het eerste gebruik wordt de boor geschuurd: de gevormde oneffenheden, bijvoorbeeld na het lassen, worden verwijderd om blessures te verminderen.

Beschermlaag

Na reiniging en slijpen wordt het eindproduct voorzien van een verflaag. Als de buizen en platen waaruit het product is gemaakt niet nieuw zijn, wordt het beste resultaat verkregen door een roestglazuurprimer. Het verschijnen van roest op de stuurdwarsbalk is uitgesloten wanneer dagelijks werk wordt uitgevoerd, omdat het handvat vaak en lange tijd in handen is van de arbeider . Coating verlengt de levensduur van het product aanzienlijk, maar is niet altijd nodig. Bij frequente wrijving met de grond wordt de beschermende coating van de snij-inzetstukken gewist en heeft het geen zin om deze aan te brengen. Het is alleen nodig in die situaties waarin de boor zelden wordt gebruikt, opgeslagen in omstandigheden met een hoge luchtvochtigheid en plotselinge temperatuurschommelingen.

Nuttige tips

Overweeg enkele nuttige tips voor diegenen die van plan zijn om in hun gebied te boren

• Alleen en zonder achterlooptractor (elektrische aandrijving) de grond boren is geen gemakkelijke klus. Gebruik een boormachine met extra secties, omdat een constant gebogen rug niet bijdraagt aan de gezondheid van de werknemer.
• Als een meester tijdens het boren bijvoorbeeld een rots tegenkomt, moet u zelfgemaakte en handbediende boren laten varen en gebruik maken van de diensten van een op maat gemaakte (mobiele) boorinstallatie die is uitgerust met een krachtige achterloop tractor en het gebruik van methoden voor het trillingsboren van rotsen en rotsen.
• Als afgewerkte boor wordt aanbevolen om een betonboor met een diameter van 12-20 mm te gebruiken. Het is aan de punt gelast. Gebruik geen te lange boor: dit zal de constructie merkbaar wegen.
• Houd de verticaliteit vast tijdens het boren. Een aanzienlijke schuine en zijwaartse beweging, bijvoorbeeld van een gat in een hekpaal of een andere paalconstructie, maakt het mogelijk dat dezelfde paal niet kan worden gebetonneerd. Ofwel, als gevolg van het verschoven zwaartepunt, kantelt het na verloop van tijd naar de zijkant.
• De snijgrondlus, samengesteld uit twee helften, is gemakkelijker uit te graven dan een massieve gemaakt van een massieve strook plaatstaal of een cirkel.
• Boor niet te ver de diepte in: ook met een takel is het uittrekken van een te grote en zware grondlaag problematisch. Plaatstaal kan buigen onder aanzienlijk grondgewicht. In dit geval moet de boor worden uitgelijnd: deze moet altijd symmetrisch zijn.